Фотосъемка движения даёт весьма ценный опыт.

Как правильно и красиво передать движение на фотоизображении?

Имеются два прямо противоположных способа передачи движения.

Первый способ. При коротких выдержках (1/250 с, 1/500 с и меньше, в зависимости от скорости того, что снимаем), «заморозить» само движение, а вот факт динамики передать при помощи композиции и окружающих предметов.

Второй способ. При длинных выдержках (1/30—1/60 с или длиннее).  можно объект или фон «размазать» , это и будет передавать динамику.

Если нужно добиться того, чтобы движущийся объект выглядел резким на фоне смазанных статичных предметов — такой прием называется "проводка". Суть "проводки" — перемещать камеру за объектом съемки так, чтобы объект не смещался относительно границ кадра плюс длинная выдержка. Со временем и опытом этот прием будет получаться легко.

А если установить длинную выдержку и камеру зафиксировать , то смазанным получится движущийся объект на резком фоне. 

Композиция. Важные сюжетно объекты надо располагать на расстоянии одной трети размера кадра от его боковой (левой или правой), и верхней или нижней стороны кадра (это называется «золотое сечение»). Также важные объекты не стоит располагать прямо по центру кадра.

Для того, чтобы передать эффект движения желательно оставить перед объектом пространство со стороны, куда идёт движение.

Если при съемке крупным планом объект не помещается в кадр полностью, то лучше заднюю его часть отрезать и оставить перед ним пространство. 

Фон

Фон должен быть нейтральным и не отвлекать внимание на себя. Сам главный объект или объекты съемки должны быть хорошо видными на этом фоне. 

Какие тут ошибки? Их несколько.

Для того, чтобы окно выбора программы не появлялось, а всегда запускалась выбранная вами программа переноса фотографий, установите в окне флажок Всегда использовать выбранную программу.

Если Вы выбрали  Мастера работы со сканером или цифровой камерой, то  на экране появится его первое окно. Там нужно просто нажать на кнопку Далее.

А далее появится окно с миниатюрами содержащихся в фотоаппарате фотографий. Те из них, которые помечены зелеными галочками, уже выделены для копирования на компьютер. Двойными щелчками мышки  по миниатюрам галочку можно убирать и устанавливать.

Если нажать на кнопку Очистить все, то зеленая метка снимется сразу со всех миниатюр, а если нажать  на кнопку Выделить все то сразу все они выделятся.

Когда Вы выберите нужные изображения, которые собираетесь перенести на компьютер, нажимайте на кнопку Далее.

В следующем окне, в поле Введите имя для данной группы изображений, нужно будет указать фразу, которая должна быть в начале имен файлов со скопированными на компьютер фотографиями. Если вы укажете фразу Юбилей, то все файлы с копируемыми в данный момент фотографиями будут иметь названия Юбилей001, Юбилей002, Юбилей003 и т.д.

Ниже нужно будет указать папку, в которую будут копироваться фотографии. Указать  папку, которые хотите вы, можно, нажав на кнопку Обзор.

Если включить флажок Удалить снимки из камеры после копирования, то вы укажете системе удалить с фотоаппарата скопированные на компьютер фотографии. А если данный флажок не включать, то удаление производиться не будет, и все фотографии останутся еще и в фотоаппарате, откуда их можно удалить вручную.

Разобравшись с этими настройками, нажимайте Далее.

И произойдет сам процесс копирования изображений,  в конце которого появится диалоговое окно, предлагающее разместить ваши фотографии в Интернете или заказать печать фотографии в специальной Интернет-службе.

Только эти возможности ориентированы на иностранные сервисы, и Вам ведь оно не надо, правда? Установите переключатель в положение Ничего. Работа с данными изображениями закончена и затем вновь нажимайте на кнопку Далее.

Теперь копирование изображений и работа Мастера будут завершены, что и поведует заключительное окно:  Готово. 

При помощи программы Adobe Photoshop можно:

• изменять размеры фотографии;

• поворачивать изображение на снимке;

• кадрировать изображение, выбирая более удачную его часть и сохраняя её отдельно;

• очищать снимок от светового шума (цветные разнородные вкрапления на однородном свете, которые вызваны неоднородностью цвета);

• ретушировать и  копировать необходимый  участок изображения и переносить его на другое изображение (так можно скрыть дефектов одежды или внешности);

• корректировать цвет;

• регулировать контрастность, яркость, цветность;

• добавлять всевозможные фильтры и спецэффекты для скрытия недостатков изображения и подчеркивания какие-то его особенности.

Любительские фотоснимки довольно часто имеют очевидные дефекты из-за неправильной экспозиции – чрезмерную или пониженную яркость, или недостаточную контрастность.

В графическом редакторе Фотошоп (Adobe Photoshop) их достаточно легко можно устранить.

Просто откройте какое-нибудь изображение, с плохой яркостью и контрастом.

В основном меню программы Фотошоп выберите пункт Изображение, а в ниспадающем меню  – последовательно Установка и Яркость/Контраст.
В открывшемся окне Яркость/Контрастность, увеличьте значения яркости и контрастности путем передвигания ползунков.
Эффект будет налицо.

OZON.ru – Книги | Алая книга цифровой фотографии | Дмитрий Рудаков:

Для того, чтобы постигнуть могущество Фотошопа во всей полноте, нужно затратить много времени и усилий – точно так же, как на приготовление настоящего кофе. Но, поверьте, – оно того стоит. И если вас уже не устраивает растворимый кофе – значит, пришло время научиться чему-то новому. Пришло время Нерастворимого Фотошопа.

Всегда помните, что фотокамера - это уязвимое создание, в особенности зум, объектив, в выдвинутом положении. Он боится и пыли, и песка, и воды, и даже росы, и падения хоть в специальном чехле. Хотя есть специальные противоударные камеры, которые всего этого не боятся.



Обращаться с камерой и её кнопками-рычагами нужно легко и просто. Любое приложенное усилие повлечет проблему  или с камерой, или с Вашими руками.



Чем дороже камера, тем  толще к ней инструкция. Тренируйтесь строго по писанному тексту.

Нужно освоить все функции.



Все камеры хорошо снимают только в хороших условиях – солнце, открытое пространство. В других случаях камере нужно помогать – настройками, местоположением.



Элементы питания выбирайте самые лучшие, всё равно они не будут стоить дороже самой камеры. 

OZON.ru – Книги | Алая книга цифровой фотографии | Дмитрий Рудаков:

Для того, чтобы постигнуть могущество Фотошопа во всей полноте, нужно затратить много времени и усилий – точно так же, как на приготовление настоящего кофе. Но, поверьте, – оно того стоит. И если вас уже не устраивает растворимый кофе – значит, пришло время научиться чему-то новому. Пришло время Нерастворимого Фотошопа.

Взято с сайта http://labirinta.net 

Приобрёв новый фотоаппарат Canon я столкнулась с проблемой отправки снимков с камеры на компьютер. При подключении кабеля USB слышен характерный звук нового подключенного устройства, но ни на панели, ни в папке Мой Компьютер ничего нового не отображается.

Прилагающийся к аппарату диск Canon с программным обеспечением я установила с самого начала. Хотя уже изначально этого делать не стоило, все-таки лишних 260 MB! А так как на Windows XP должно всё отображаться корректно, и драйверов скачивать для этой ОС не надо, то тем более диск не стоило устанавливать…

В первый же вечер я его и удалила, но камера всё-равно не отображалась на компьютере!

В досаде пришлось обратиться за помощью на forum.onliner.by – крупнейший белорусский сайт, посвященный тематике цифровых и мобильных устройств, а также автомобильным темам, компьютерам и интернету.

Вот какие мне были даны советы:

1. Купите копеечный картридер.

2. Попробуйте понажимать кнопочку передачи (обычно она с синим светодиодом и изображением принетра).

3. Может usb 1.0, попробуйте в другой разъем.

4. Подключить камеру, переключить камеру в режим воспроизведения, включить камеру, подождать минутку.

5. Иногда помогает кабель вставить в порты сзади системного блока и переустановите ОС.

6. Может TWAIN драйвер от сканера болтается в системе или сам сканер? Была похожая проблема с подключенным сканером. Отключаешь сканер от компьютера и все работает…

7. Переведите аппарат в режим просмотра снимков. Подключите кабель. " ВКЛ"- аппарат. В " Мой компьютер"- должен появиться "диск"- Canon… Дисплей должен гаснуть.

Вообще-то, я и не пыталась передавать снимки с выключенной камеры и без подсоединенного кабеля… Вобщем, ни один совет результата в моем случае не дал.

Хотя, у кого-то, возможно, проблема именно в этом. А проблем подобных немало. Погуглив, я нашла море похожих вопросов и ответы, такие же, как я уже привела выше…

Не добившись положительного результата, собралась в ближайшее время приобрести картридер – не бегать же все время к соседям для перекачки на диск. ОС переустанавливать тоже совершенно не хотелось.

Оставалась покупка картридера.

Проблему решила самостоятельно, и можно сказать, случайно (если считать, будто что-то случайное в нашей жизни случается, чего я как раз-то и не считаю).

Понадобилось мне поработать в Фотошопе, точнее, импортировать в него файл. Выбираю Файл-Импортировать… И вижу там – …Canon Camera USB…

Так вот откуда она мне подавала сигналы звуком присоединенного к компьютеру устройства!

Быстренько подключаю USB кабель к переднему порту, выбираю в Фотошопе Файл-Импортировать-Canon Camera USB… И в окне фотошопа видны все мои снимки с камеры. Сохраняю нужные и дело сделано!

Возможно у многих проблема подобная из-за того же, если на компе стоит Фотошоп, а может быть и другая программа для графики или фото. Если у вас не передаются снимки на компьютер, проверьте установленные у вас программы для обработки фотографий или графики. Или воспользуйтесь данными мне советами (смотрите выше). 

1. Нерезкие снимки. Это недостаток технический, и он сводит на нет все достоинства кадра. Одна из причин нерезкости – автофокус, наводящий резкость совсем не на ту часть, на которую расчитывает фотограф. Внимательно следите за этим! Для мелких предметов – автофокус на малом расстоянии плохо фокусирует, даже когда включен режим макросъемки. Выход из такой ситуации – попробуйте отойти на шаг назад и снять мелкую деталь, это должно помочь. На штативе также снимки будут почетче – рука ведь всегда может дрогнуть. Еще одна причина того, что мелкие детали лучше снимать чуть дальше, чем вам хочется – следите, чтоб всё нужное поместилось в кадр, ведь проще потом откадрировать, обрезать лишнее, чем иметь неровную экспозицию.

2. Баланс белого. Матрицы цифровиков очень чувствительны к цветовой температуре источников света, что может сильно повлиять на оттенки снимка. Если нужно получить на фотографии максимально близкий цвет к оригиналу – внимание на параметр "баланс белого". При смешанном освещении разница бывает существенная.

3. Свет. Недостаток света приводит к цветовому шуму да к нерезким снимкам. Штатив здесь помощник, т.к. стоит он устойчиво, а изображению не страшны длинные выдержки. Не используйте вспышку вблизи – слишком яркое освещение "в лоб" изменит цвет и объем.

4. Печать. Качество снимка при печати будет тем лучше, чем больше размер снимка в мегабайтах. Полиграфия требует качественных, несжатых файлов. Приобретайте большие карточки памяти для фотоаппарата – этим решится проблема с количеством и качеством отснятого вами материала. Это для интернета используются небольшие файлы – не перепутайте случайно.

Фототехнику нужно держать в чистоте. Чистку её проводите на устойчивой поверхности и при хорошем освещении. Если случилось так, что на камеру попала влага, камеру нужно сразу отключить, достать аккумуляторы, протереть всё салфеткой (микрофибровой). И дать просохнуть.

В период, когда камерой не пользуетесь, храните её в целлофановом пакете, что защитит её от пыли, от влаги и перепадов температуры. А дополнительные карты памяти нужно хранить в пластмассовом футляре, чтобы контакты не загрязнились.

Аккумулятор полностью разряженным быть не должен и на хранении – периодически заряжайте его.

Фототехника вообще надолго без дела оставляться не должна (как принтер). Механика её не должна ржаветь, а электросхемам нужно работать – заряжаться и разряжаться. Это правило – когда техника работает, тогда она в рабочем состоянии сохраняется долгое время.

Храните фототехнику при комнатной температуре и при нормальной влажности. Нельзя хранить вблизи нагревательных приборов, батарей, под прямыми солнечными лучами, и возле источников электромагнитных полей!

Вообще, когда камера водвергается сильному температурному перепаду, внутри её образуется конденсат. Так что во время поездок не оставляйте её в багажнике ни зимой, ни летом.

Пыль, песок, попавшие на камеру, удаляйте фланелевой салфеткой. Дисплей ЖК протирайте специальной салфеткой, пропитанной очищающей жидкостью.

Оптику нужно каждый раз проверять, ведь пылинка на ней даст точку, пятно на снимке. Всегда нужно вначале удалить пылинки на линзе, а затем уже протирать – чтобы не повредить поверхность линзы.

1 – Отношение мегапикселей к размеру матрицы – вот наиболее значимый показатель. Оно должно быть как можно меньше (например, 7 мп к матрице 2,5 хуже, чем 6 мп к матрице 2, 5) . Дело в том, что попытка разместить как можно больше «точек» на матрице одного размера ведет к повышению уровня шумов. Так что выбирать нужно меньше пикселей при большем размере матрицы. Никакие «шумодавы» не помогут. Увеличение мегапикселей – это маркетенговый ход, а для печати фотокарточек формата 10х15 достаточно и 4 мп.

2 – Большой визуальный размер объектива – и чем он больше, тем лучше. Через большее отверстие объектива пройдет больше светового потока. Вполне приемлемо покупать аппарат с диаметром линзы 2,5 – 3,0 см, ну больше, конечно, тоже совсем не плохо.

Как определить размер объектива? Это цифры на объективе типа 1/2,8 – 1/5,6 и чем они меньше, тем лучше. Первая цифра 2,8 означает диафрагментарное число объектива на широком конце (без зума). Второе число – то же самое, только при максимальном зуме. Сравните: объектив фотоаппарата с зумом 4х и диафрагмой 4,4 будет лучше, чем объектив с зумом 3х и дифрагмой 4,4, НО он практически одинаков с тем, что с зумом 5х и дифрагмой 4,9. Почему? – Чем меньше эти числа, тем длиннее выдержку можно делать и не опасаться появления размытых фоток.

Чем выше светосила, тем более дорога и менее компактна камера и тем выше её чувствительность. Более дешевые и компактные варианты имеют типичные значения 2,8 на коротком конце и от 5,6-8 на длинном. Более качественные – идут в диапазоне от 2,0 до 2,8 на всех фокусных расстояниях.

3 – Оптический зум лучше цифрового, ведь цифровой можно получить, используя увеличение любого программного обеспечения. При больших оптических зумах (если снимаете удаленные объекты – больше х7) обратите внимание на оптическую стабилизацию, так как т.к. увеличенное приближение приведет к «дрожанию руки, и такие фотки будут «смазаны».

Только определитесь, нужен ли вам зум более 3-4х? Он небесплатен, но цену повышают редко, и тогда страдает качество… Для большинства случаев зума 3-4х вполне достаточно.

4 – Важна возможность настройки ручной экспозиции, диафрагма и выдержка, что позволит снимать и темные объекты, и фотки со смазанным фоном, но с резким основным объектом.

5 – Выбирайте аппарат со стандартной конфигурацией аккумуляторов, «АА» т.е. пальчики. Фирменный аккумулятор фотоаппарата имеет свойство выработать свой ресурс (1,5-2 года) в самый неподходящий момент, и что вы будете делать? Дисплей достаточно размера 2,5. Трёхдюймовый не рекомендую. Ведь батареи в садят именно большие обзорные дисплеи! И это одна из причин, почему производители отходят от АА аккумуляторов – у них мало ёмкости, хотя это можно предусмотреть, нося с собой второй комплект аккумуляторов.

6 – Прикиньте стоимость аксессуаров. Замечу, что Сони и Олимпус здесь не на высоте…

7 – А качество фотографий с аппаратов одного ценового диапазона одинаковое.

Подобными показателями обладают «полупрофессиональные» аппараты стоимость которых составляет около 200-300$. Посмотрите «Olympus», «Canon».

«Nikon» отличные модели, но не этого ценового диапазона.

Позирующему лучше сделать матовый макияж - не нужно ничего блестящего, тени, блеск для губ, это не для фото! Старше вас сделают и темные оттенки помады и теней.

Кстати, секрет профессиональных фотографов, снимающих моделей – модели настоятельно рекомендуется за день до съемок отказаться от обильного питья, соленой и острой пищи. В ином случае одутловатое лицо на снимке почти гарантировано, и вполне вероятно появление на снимке второго подбородка, о котором вы даже и не подозреваете.

Хотите – проверьте!

Волосы должны быть уложены ровно, блестеть – после мытья волос ополосните их слабым раствором уксуса.

Улыбка должна быть естественной – не только губы улыбаются, но и глазки.

Поза также нужна естественная. Идеальный вариант – в полоборота, такие снимки подчеркивают линию талии.

Но если снимаете человека, стоящего прямо – попросите его перенести вес тела на одну ногу.

Не задерживайте дыхание, когда вас снимают – вы же не в рентген-кабинке!

Лицо снимающегося должно быть подсвещено мягким отраженным светом. При съемке на солнце, подсветите вспышкой, чтобы сгладить все мимические морщинки.

Круглое и полное лицо прямо не снимают – получится просто блин. Лучше голову развернуть немного в полуанфас.

OZON.ru – Книги | Алая книга цифровой фотографии | Дмитрий Рудаков:

Для того, чтобы постигнуть могущество Фотошопа во всей полноте, нужно затратить много времени и усилий – точно так же, как на приготовление настоящего кофе. Но, поверьте, – оно того стоит. И если вас уже не устраивает растворимый кофе – значит, пришло время научиться чему-то новому. Пришло время Нерастворимого Фотошопа.